Как выбрать котенка

Перед каждой (ну, или почти перед каждой) семьей рано или поздно встает вопрос о расширении. Нет-нет, речь идет вовсе не о рождении ребенка. Я имею ввиду тот момент, когда принимается решение о том, чтобы взять в свой дом, в свою семью то или иное животное.

Причем, если всякие мелкие «твари» (хомячки, мышки и пр.) заводятся, как правило, спонтанно, под влиянием момента, то идея приобретения животного покрупнее (такого как кошка или собака, например) вынашивается и обсуждается достаточно долго. И, на самом деле, такой шаг вполне сравним с рождением ребенка. Существенная разница заключается в том, что своего ребенка мы выбрать не можем и принимаем его таким, какой он есть.

А вот с будущим питомцем все обстоит по-другому. Это уже в нашей власти решить, кто это будет – собака или кошка, мальчик или девочка, светленький или темненький и т.д. От наших знаний может зависеть, животное с каким характером и состоянием здоровья мы выберем. Сегодня речь пойдет о выборе котенка, о том, что нужно знать, чтобы будущий питомец не преподнес в дальнейшем своим хозяевам неприятных сюрпризов.

В первую очередь, не стоит подбирать котенка на улице или покупать с рук в каком-нибудь подземном переходе. Вместе с малышом Вы может принести в дом и паразитов, и опасные болезни. Например, токсоплазмоз, который очень опасен для беременной женщины, вернее для ее будущего ребенка. Кроме того, котенок может иметь незаметные на первый взгляд недостатки в здоровье, которые приведут к его смерти в первые же месяцы жизни. А Вам это надо? Кстати, все вышеизложенное относится и к приобретению животного на птичьем рынке.

Лучше всего за своим будущим питомцем отправится в клуб по разведению кошек. Причем, даже в том случае, если Вы не планируете вместе со своим другом претендовать на высшие награды «кошачьих» выставок. Ведь практически в любом помете найдется животное с небольшими дефектами, невидимыми для глаз непрофессионалов, которому не светит ни карьера производителя, ни подиумы выставок. А вот на роль домашнего любимца такая кошечка очень даже подойдет. Тем более, и цена будет значительно ниже, чем за элитный экземпляр.

Брать котенка от заводчика лучше в 2 – 3 месячном возрасте, когда малыш уже вполне может обходиться без материнского молока. К тому же, к этому возрасту мама-кошка, как правило, уже обучила малыша всем необходимым гигиеническим навыкам. Можно брать животное и в более старшем возрасте, но в любом случае – до года. В этом возрасте у кошки заканчивается период обучаемости, и ей будет очень сложно, а в некоторых случаях даже невозможно, усвоить правила поведения в Вашем доме.

Обратите внимание на то, как котята отреагировали на Ваше появление в их доме. Они не должны бояться и сбиваться в стайку. Котенок со здоровой психикой наоборот будет проявлять любопытство, и даже игривость по отношению к новому человеку. Малыш не должен бояться человеческих рук. Очень хорошим знаком будет являться его мурлыканье, когда Вы возьмете котенка на руки.

Теперь посмотрим на шерстку котенка. Она должна быть чистой, блестящей, в том числе и вокруг анального отверстия. Кожа – без корочек и болячек. Пощупайте маленькому котику животик – даже если малыш недавно плотно покушал, живот должен быть мягким. Обратное говорит о вероятности заражения животного глистами. Теперь глазки – обязательно ясные, чистые, без гнойных выделений и видимого третьего века. То же касается и носика – никаких корочек и выделений! Почувствуйте себя на мгновение стоматологом и загляните котенку в пасть – десны должны быть розовыми, без ранок и признаков воспаления. Один из самых существенных органов кошки – это уши. Они также должны быть чистыми, а темный налет может свидетельствовать о заражении ушным клещом.

Это основные моменты, которые Вам необходимы, чтобы выбрать веселого и здорового домашнего любимца.

Как приручить кошку к унитазу.
Существует последовательная система обучения животных пользованию унитазом, которая условно названа стандартным методом. Эта 21-дневная программа предназначена для кошек, мало или вообще не реагирующих на какие-либо изменения.
Схема метода такова:

1-й-11-й день . Установленная рядом с унитазом коробка с наполнителем, постепенно на 1-2 см в день приподнимается над полом посредством газет и журналов. Это заставит кошку забираться в нее. При этом дверь в туалет должна быть постоянно открыта, а коробка вычищена и достаточно устойчива.

Если кошка проявит хотя бы малейшее сопротивление, надо остановиться, не поднимать коробку выше, пока животное не освоится.

11-й-13-й день . Коробка находится на одном уровне со стульчаком и остается в этом положении на два дня. В это время кошка знакомится и привыкает к унитазу, убеждается, что сиденье достаточно прочно. Цель постепенных изменений состоит в том, чтобы по мере увеличения высоты подставки изменять поведение кошки.

14-й день . Коробка сдвигается на несколько сантиметров в сторону стульчака так, чтобы 1/4 коробки лежала на нем.

15-й день . Передвинуть коробку так, чтобы 3/4 ее находились на стульчаке. Пользуясь своей коробкой, кошка обязательно обратит внимание на окружающие предметы, и это будет ассоциироваться у нее с приятным чувством облегчения.

16-й день . Коробка ставится на стульчак и с помощью липкой ленты надежно прикрепляется к унитазу. Важно, чтобы емкость не смещалась - это может привести к неудаче. Один-два дня надо подержать коробку на стульчаке, чтобы кошка освоилась. Одновременно можно уменьшить высоту подставки, либо сделать ее неустойчивой.

17-й день . Этот день является очень ответственным. К этому времени кошка должна быть подготовлена к пользованию настоящим унитазом. При этом надо уменьшить зависимость кошки от наполнителя коробки. Итак, убирается коробка и подставка из газет и журналов. Все это прячется. Теперь поднимается сиденье унитаза, берется широкая полоска эластичного пластика и липкой лентой прикрепляется поперек унитаза к его краям. Пластиковая полоска должна слегка прогибаться. Сверху на полоску нужно поставить маленькую емкость (например, низкую консервную баночку) с небольшим количеством наполнителя. Опускается сиденье унитаза (крышка должна быть поднята). Привычная ситуация и запах поведут кошку. Прыгнув на стульчак и обнаружив, что коробки нет, она начнет кружить по сиденью и в конце концов сходит на полоску с банкой, уверенно сидя на краю стульчака.

Если этого не произойдет, подержите кошку в туалете, пока та не освоится. Как только кошка научится вести себя верно, комбинация запрыгивания, поиска равновесия на сиденье и получаемого удовольствия создаст полную "цепочку", которая позволит животному запомнить новое поведение.

Всякий раз после того, как кошка воспользуется унитазом, заменяйте пластиковую полоску новой.

18-й день . Теперь в центре полоски вырезается отверстие диаметром 5 см. Вокруг отверстия насыпается немного наполнителя (отверстие остается свободным).

Кошка прыгнет, найдет устойчивое положение на стульчаке, как и прежде, увидит полоску с отверстием посредине и сделает свои дела как обычно. Только на этот раз она обнаружит и обнюхает воду, услышит определенный звук, когда будет опорожняться.

19-й день . Отверстие в пластиковой полоске делается пошире, 7-8 см. Вокруг посыпается наполнитель, но еще меньше. Пройдя и это испытание, кошка почувствует себя вполне уверенно.

20-й-21-й день . К этому времени кошка привыкнет к унитазу, что позволит убрать пластиковую ленту и наполнитель. И если держать стульчак опущенным, его крышку поднятой и дверь в туалет открытой, то все будет в порядке. И, главное, никакого запаха!

Если, однако, при обучении по стандартному методу ваша киска начнет сопротивляться, нужно воспользоваться альтернативным методом, при котором потребуется запасное (свободное) сиденье для унитаза. Конечно, это прибавит хлопот, но позволит кошке научиться балансировать и удобно устраиваться на стульчаке.

Обучение по этому методу начинается как и выше описанное. И только за семь дней до окончания программы запасное сиденье укладывается на кошачью коробку, причем прикрепляется к ней накрепко, для устойчивости, липкой лентой. Очень важно, чтобы коробка с сиденьем и унитаз с сиденьем были абсолютно одинаковыми и точно на одном уровне.

Если кошка стала пользоваться коробкой и делает все правильно, надо проследить, чтобы она сделала это несколько раз.

Многие кошки осваивают умение устойчиво сидеть на краю стульчака только на 15-16-й день, а то и позже. В конце концов можно слегка подтолкнуть кошку, "подсказать" нужные движения. И главное - кошка должна сама научиться сохранять устойчивость на краю сиденья.

К 16-му дню надо взять липкую ленту шириной 0,5-1 см и закрепить ее под стульчаком, перекинув полоску от одного края сиденья к другому. Лента должна проходить над коробкой липкой стороной кверху. Кошка приблизится к своей коробке, заметит препятствие и начнет ходить кругами по сиденью. Коробкой стало пользоваться неудобно. Кошка походит вокруг сиденья и все же, наконец, пристроится на его краю, чтобы сделать свои дела. Если одна полоска липкой ленты не помогает и кошка продолжает пользоваться коробкой, прикрепите таким же образом вторую полоску, чтобы она пересекалась с первой крест-накрест. С двумя полосками невозможно попасть в коробку, и животное вынуждено будет пристроиться на краю стульчака. Если кошка придет в замешательство, не выпускайте ее из туалета, пока она не отважится сесть на стульчак над своей коробкой. В последующие дни обучения по альтернативной методике необходимо выполнять все действия описанные выше (стандартный метод). То есть убирается вспомогательный стульчак и закрепляются полученные животным навыки.

Условия содержания собак.

При заведении и выборе собаки необходимо учитывать свои жилищные условия: место жительства, размер квартиры, количество членов семьи и т. п.
У горожан собака живет в квартире, где ей выделяют постоянное место, желательно в отдалении от отопительных приборов и не на сквозняке. В качестве подстилки лучше всего использовать ватный или соломенный матрасик со съемным чехлом, который меняют 2-3 раза в неделю, или плотный коврик. Для маленьких собак это может быть корзинка с матрасиком. В сельских условиях собаку можно содержать вне дома в деревянных будках. Стены и пол делают двойными, а между досками кладут утеплитель. Ставят будку на чурбачки или кирпичи. Съемная крыша позволяет делать уборки внутри будки. В холодное время года на дно кладется подстилка из соломы.

Нельзя содержать собак в животноводческих помещениях и не рекомендуется держать их на цепи.

Собак необходимо выгуливать независимо от условий содержания. После прогулки лапы осматриваются и протираются или моются теплой водой. Шерсть, намоченную под дождем или снегом, также необходимо вытереть насухо мягкой тряпкой. Собак, содержащихся в квартире, моют не часто. Для этого используются различные специальные шампуни, выбор которых достаточен. Зубы собак не нуждаются в особом уходе и очищаются сами по себе при правильном кормлении. Уши необходимо тщательно осматривать и обрабатывать спиртом. Следует провести дегельминтизацию собаки при наличии у нее глистов, т. к. некоторые из них опасны для человека, а для борьбы с блохами и другими паразитами надо использовать специальные средства.

Известно, что содержание взрослой собаки и ее здоровье требуют гораздо меньше хлопот, если она правильно выращена, воспитана и обучена, а также используется по назначению.

Каждый владелец собаки должен соблюдать правила содержания животных в городе: выгуливать собаку надо только в отведенных для этого местах; нельзя позволять ей забегать на детские площадки, клумбы и в подъезды; агрессивную собаку следует выводить в наморднике и не спускать с поводка; в общественных местах также необходимо держать собаку на поводке.

При перевозке собак надо соблюдать требования ветеринарной службы.

В поведении собаки как бы запрограммирована безграничная любовь к хозяину. Собака обычно чувствует его душевное состояние и вместе с ним переживает радость, печаль, тревогу. Однако, не следует забывать, что собака воспринимает мир по-своему. Поведение ее связано с принадлежностью к стае, и с этим надо считаться. Хотя человек и собака не знают языка друг друга, они могут легко обмениваться информацией. Существует целый ряд внешних признаков, по которым внимательный хозяин может оценить состояние своего друга. Взаимное общение значительно облегчается при правильном воспитании собаки.

Аксессуары

Ошейник — самый необходимый предмет для вашей собаки.

В случае необходимости вы всегда можете схватить собаку за ошейник и удерживать ее. Ошейник должен быть из прочной кожи и в зависимости от размеров собаки иметь ширину от 1 до 3 см. Не сдавливая шею собаки, он в то же время должен достаточно плотно облегать шею, чтобы собака не могла сбросить его. Вне дома она всегда и везде должна носить ошейник.

Поводок должен быть из прочной кожи и иметь ширину 1-2 см и длину приблизительно 120 см.

На одном конце поводка должен быть карабин или защелка для пристегивания к металлическому кольцу ошейника. На другом его конце — прочно сшитая петля, в которую удобно просунуть руку

Хотя намордник не вызывает восторга ни у хозяина, ни у его собаки, он тем не менее должен быть в числе обязательных предметов ее экипировки.

Выделите вашей собаке посуду для еды и питья, предназначенную только для нее.

Битые миски и тарелки для этой цели не пригодны, так как собаку необходимо приучить к тому, что она может есть только из своей посуды, а из чужой есть запрещено. Посуда должна быть достаточно массивной и устойчивой, чтобы собака не могла опрокинуть ее или таскать в зубах. Чтобы не пачкать пол, посуду ставят на грубое сукно или специальную подставку, в которой есть отверстие, точно соответствующее размерам посуды и помогающее закрепить ее. Для собаки с длинными ушами, которые во время кормления не должны попадать в миску, лучше и практичнее иметь узкую, но более высокую посуду. Для крупных собак рекомендуется ставить посуду на возвышение, например, на скамеечку для ног.

Посуда для воды должна быть тяжелой и иметь такую форму, чтобы собака не могла ее опрокинуть.

У собаки всегда должна быть вода. Миски для корма и воды должны стоять рядом. Мяч и кость — это любимые игрушки собаки. У нее существует естественная потребность что-нибудь грызть, поэтому она с удовольствием играет и мячом, и костью.

Если вам приходится часто ездить с маленькой собакой в общественном транспорте, вам надо купить специальную дорожную сумку. У нее должны быть две прочные кожаные ручки. Если в сумке нет окошечка, следует приоткрыть молнию, чтобы собачка могла высунуть голову.

Любая одежда собаки является для нее противоестественной, однако многие собаки привыкают к комбинезонам, которые надевают на них заботливые хозяева.

Уход за шерстью

Шерстный покров собак требует постоянного ухода. Степень трудоемкости этого процесса зависит от степени «волосистости» и качества шерсти той или иной собаки. В целях удаления с кожного покрова собак пыли, грязи, перхоти их необходимо регулярно чистить. Чистка предохраняет кожу от заболеваний, способствует притоку к ней крови и улучшает обмен веществ. Для этого существует специальный инвентарь. Гребень для ухода за шерстью должен быть таким, чтобы ни в коем случае не царапать кожу животного и не вызывать раздражений. Зубья гребня должны быть не слишком длинными и затупленными. Хорошо зарекомендовали себя деревянные гребни. Зубья металлического гребня должны быть слегка закруглены. Щетки должны быть из густой натуральной щетины. Длина щетины зависит от длины шерсти собаки.

В известных случаях для ухода за шерстью собаки используется скребница (так же называется щетка для ухода за лошадью). На одной стороне овальной деревянной пластины скребницы находится кожаный ремень, под который просовывается рука. На другой стороне, по краю овала, венец из жесткой и густой натуральной щетины.

Для ухода за шерстью собаки необходимы также ножницы.

Для жесткошерстных собак или собак, имеющих густой подшерсток (пудели), используется редкий гребень.

Длинношерстных собак не расчесывают гребнем, а лишь обрабатывают щеткой.

Собак с шерстью средней длины и длинношерстных собак расчесывают щеткой, короткошерстных и жесткошерстных — скребницей.

К уходу за шерстью относится и воспрепятствование тому, чтобы собака лежала и спала на мягких подушках и содержалась в излишнем тепле. Купать собаку нужно не чаще двух раз в год. Температура воды при купании должна быть приблизительно 37 °С. Уровень воды не должен превышать уровень живота. Голова собаки должна оставаться сухой, уши тем не менее предварительно заткните тампоном из ваты. После купания шерсть нужно тереть полотенцем до тех пор, пока она полностью не высохнет. Вместо этого лучше сушить шерсть феном, если собака выдерживает его жужжание и не боится аппарата. После купания и сушки собака должна не менее двух часов находиться в комнате с постоянной температурой.

Для чистки ушей используют тонкую, спереди закругленную палочку с намотанной на нее ваткой.

Чистят обычно только внешнюю, видимую часть слухового прохода. Чтобы упростить процедуру, ватку смачивают парафиновым маслом или 10%-м салициловым спиртом. Если в ухе образуется пробка, ее можно размягчить несколькими каплями парафинового масла и затем удалить при помощи палочки с ваткой. Волоски, врастающие с внешней стороны уха, срезают ножницами. Хороший уход за ушами позволяет предотвратить их заболевание.

При уходе за ушами собаки необходимо проверить ушные пазухи — нет ли в них раздражения от паразитов.

Выделения, часто появляющиеся в уголках глаз, удаляют с помощью тряпочки и теплой воды или чая.

Зубы собаки обычно не требуют особого ухода. Однако в определенном возрасте необходимо удалять зубной камень и следить за деснами. Если между коренными зубами собаки попал осколок кости, срочно удалите его. Слишком длинные когти нужно укоротить. Комки земли, камешки и льдинки, попавшие между пальцами лап, необходимо сразу же удалить. Если собака промокла от дождя или снега, ее нужно досуха вытереть тряпкой.

Тримминг и модную стрижку следует поручить специалисту. Тримминг — это выщипывание отмершей шерсти грубошерстных собак, которое делается особыми гребнями, а зачастую большим и указательным пальцами и тримминговальным ножом или ножницами. Тримминг применяют лишь для некоторых пород собак, в соответствии с определенными правилами. Стрижку по моде делают главным образом для пуделей. Новичок-дилетант, не имеющий ни знаний, ни умения, может лишь испортить внешний вид собаки.

Купирование собаки, независимо от того, идет ли речь об ушах, хвосте или о том и другом, должен делать только ветеринар.

Полезные советы

1) Как дать собаке лекарство?

Не открывайте собаке пасть; оттяните угол нижней губы и влейте лекарство из ложки или из бутылки. Слегка приподнимите ей голову, и она проглотит лекарство. Шарик или таблетку кладите на язык как можно глубже и сомкните собаке челюсти.

2) Как измерить температуру?

Тщательно стряхнув градусник, смажьте кончик его вазелином или другой нейтральной мазью. Осторожно вставьте градусник в задний проход собаки и подержите его не менее 3-х минут.

3) Елизаветинский воротник.

Это нехитрое приспособление можно вырезать из плотной бумаги, картона, тонкой фанеры. На шее собаки его склеивают или сшивают. Он не дает расчесывать больное место и срывать повязку; его используют при воспалении ушей и глаз, а также после купирования.

Некоторые вредные привычки:

1) Повышенная половая активность (онанизм).

Уменьшить количество корма, содержащего мясо, перейти на растительную, молочную пищу, заставлять собаку больше двигаться. Необходимо также запрещающая команда со строгой интонацией.

2) У собак есть привычка есть кал и падаль и валяться в них. Это атавизм, сохранившийся с тех пор, когда домашняя собака была волком, и это помогало ей маскироваться во время охоты.

В этих случаях следует вымыть собаку с шампунем, полость рта обработать бледно-розовым раствором марганцовки. Систематически проводить дегельминтизацию.